«Сычуаньские чайные»
Автор: Григорий Потемкин
Провинция Сычуань незаметно стала моей любимой. Для того чтобы понять мои ощущения, нужно однажды тут побывать. В этих местах всё особенное. Особый колорит, особые люди, особые традиции. Тут в глазах прохожих я считываю осознанность. В жестах – грацию. В походке – гордость. Поверьте, в Китае не везде так. Что-то есть особенное в Сычуани. Что-то есть особенное в этих людях.
Представьте на время, что вы тут. Это не сложно. Просто чуть подыграйте своему воображению. Я вас проведу.
Столица провинции – город Чэнду. Мегаполис с населением 15 миллионов человек. Широкие проспекты, высотки, торговые центры, университеты, стадионы. Сегодня в Чэнду делают реактивные истребители и космические спутники. Это научный центр Поднебесной. И это процветающий город. Но нам не в эту сторону.
Мы сворачиваем с четырехполосной городской артерии и уходим в боковые улочки. Всего сто шагов – и это уже другой мир. Здесь среди бесконечных переулков, закоулков и магазинчиков находится отдельно стоящее здание – это знаменитая сычуаньская чайная. В городе – десятки таких чайных. И еще сотни чайных поменьше. А во всей провинции – их не счесть.
Дело в том, что именно Сычуань является колыбелью китайской чайной культуры. Именно отсюда произошли многие традиции, которые сегодня нам кажутся общекитайскими. На протяжении столетий такие чайные являлись, если позволите, социальным институтом. Это были места встреч, свиданий, переговоров, места посиделок, настольных игр. Двести лет назад в Китае не было Интернета. Парадоксально, но в сычуаньских чайных он был уже тогда. Тут можно было узнать новости, обсудить важное или пустяки, познакомиться, поссориться, влюбиться. Это были места круглосуточно популярные. Они были востребованы. И наполнены жизнью.
Китайцы невероятно социальны. Когда у нас скребут кошки на душе, мы скорее останемся дома. Если кошки скребут у китайца – он пойдет в толпу. Тут он растворится в общей энергетике и очень скоро поправится. Большие чайные были чем-то вроде стихийного психотерапевта.
Сегодня классических сычуаньских чайных меньше. Объясняется это просто – рентабельностью. В таких заведениях она не высока. Розничная торговля на этих же площадях принесет большую прибыль. Цены тут никогда не были высокими. Такими же они остаются и сегодня. За двадцать юаней вам принесут щедрую щепотку первоклассного сычуаньского зеленого чая. За тридцать юаней – желтого. Принесут большую фарфоровую гайвань и безлимитное количество кипятка. С этим вы можете оставаться в чайной сколь угодно долго.
Кипяток вам будет подливать веселый старик. Весь сплошь покрытый морщинами. Из латунного чайника, с которым они, кажется, ровесники. Старик будет спрашивать, как ваши дела, и шутить с вами на разные темы. Соглашайтесь с ним. Просто кивайте головой и отвечайте что-то свое. Ему без разницы, что вы иностранец и не понимаете по-китайски. Он в своей реальности. В таких местах (совершенно серьезно) можно общаться, не зная языков.
Чай тут подают в гайванях. Пиалок нет. Вы пьете настой прямо из гайвани, прикрывая ее сверху крышечкой, чтобы хоть как-то отфильтровать заварку. Поначалу это может показаться не очень удобно. И где-то даже не эстетично. Но вы помните – мы со своим уставом в чужой монастырь не ходим. Привыкаешь к гайвани очень быстро. Через какое-то время вам покажется, что это единственно верный способ.
Знаете, что меня больше всего трогает в таких местах? Что это не «Арбат» и не для туристов. Это сделано для своих. Посетители – в основном старики. А стариков не проведешь. Знаете ведь, какие они?..
Сычуаньские чайные – это не место для уединения и медитации. Многие приходят сюда ради настольных игр. За такими столами бушуют войны! Если игра идет на деньги – пристёгивайтесь крепче. Ближе к вечеру свободных мест не остается. В некоторых чайных в восемь начинается концерт.
В той чайной, где мы с вами сегодня, два этажа. Верхний этаж – это что-то вроде первого класса. Тут работают кондиционеры, тут мебель из деревянного массива, живые цветы в традиционных вазах и совершено другие нравы. Тут плавно и мягко. Компании разговаривают полушепотом и больше слушают друг друга. Цены вдвое выше.
Давайте на секундочку остановимся на этом моменте. Вдвое выше – это значит сорок юаней за гайвань. Мне кажется, 2000 юаней отличаются от 4000 юаней довольно прилично. 20 юаней от 40 – не отличаются ничем. Такое разделение – это скорее разделение не по финансовому принципу, но по… не знаю, как лучше сказать, может быть, по ментальному или культурному. Ну вы ведь понимаете, о чем я. Верно?
Китайцам, которые на первом этаже, действительно комфортнее на первом. А те, которые на втором, всегда останутся на втором. Мне интересно об этом думать.
В сычуаньской чайной можно провести полдня. А можно и целый день. Тут можно написать два новых поста. )) С любопытством поразглядывать живые лица китайских стариков. Познакомиться с соседями по столику. Сделать несколько десятков классных снимков. И подумать над планами на следующий год. Уйдете вы отсюда гарантированно в приподнятом настроении. Свежий чай – свежие алкалоиды.
Знаете, я почти уверен, что это «эндемик». Сычуаньские чайные – социальное явление, которое невозможно тиражировать в другой культурной среде. Мне нравятся такие места. Очень!
Тема: Приглашение на чай. Китайские традиции. (Прочитано 1565 раз)
